用加了糖的熏料熏烤出的外皮，入口光洁弹脆，且有着温暖的棕*色。

由肉片、淀粉和香料混合出的肚瓤里，星罗密布着软脆的松仁，软硬适中、鲜香可口。如果再与韧而不老的肚皮相配，口感丰富，让人时不常就想品尝一番。

哪怕知道了小肚的皮，其实是猪的膀胱，也只会让人疑惑：猪“sui”泡这玩意，怎么这么好吃？

对于哈尔滨的孩子来说，松仁小肚就是如同午餐肉罐头那样的常规食品。

但是这样的“常识”，显然只在哈尔滨周边适用。

松仁小肚、红肠和干肠，这些熏酱食品在哈尔滨的地位极为特别。既极度贴近百姓生活，是平时餐桌和酒桌上的常见食品，又带着些郑重其事的仪式感。

比如在哈尔滨，只要是正式的庆祝场合，无论是在家宴请还是去酒店吃席，你大概率都会碰见一道熏酱拼盘。

内容通常有：松仁小肚、红肠、干肠、粉肠、皮冻、松花蛋等等，一系列熏酱制品。

可能你也听说过，东北人逢年过节，家宴上都讲究要有个“硬菜”。

但对“硬菜”的内容，通常又没有统一的标准。今年可能是水晶肘子，明年就是澳洲龙虾，后年又是碳烤羊排……

总是走在“时尚”浪尖上的哈尔滨人，家里的“硬菜”更是紧随潮流不断变化着。

但正所谓流水的硬菜，铁打的冷拼。不管主菜有几个，“硬菜”又是啥，但熏酱拼盘和拌凉菜一定都会出现！

小时候过年，吃完团圆饭，大人们喝酒打牌聊天。我们这帮小的就会趁机钻到厨房，偷偷把炸虾片和熏酱拼盘拿过来。一边看电视、打扑克，一边抽空零揪着塞嘴里一片，慢慢嚼。

熏酱的肉香和鲜咸，随着缓慢的咀嚼，慢慢在口腔中化为特殊的甘美。

真可谓是大年里的至福时刻。

最先“下货”的就是干肠和松仁小肚。因为小的时候，相对没肉的粉肠，或者蒜味过于浓郁的红肠，大家都更愿意吃香料更多、味道偏甘的干肠，和鲜美弹滑、又带着松仁清香的小肚。

讲究的干肠都会被切成斜斜的薄片，而松仁小肚则是2、3厘米的厚片。前者会使肉片有种入口即化的错觉，而后者则会使口感更加丰腴。

哈尔滨的小肚，还是属正阳楼做得好吃。

年，相声大师侯宝林受黑龙江人民出版社邀请。为筹备《侯宝林谈相声》等书籍出版事项，在哈尔滨和平邨宾馆小住时，也非常喜欢正阳楼的松仁小肚。

原因可能是松仁小肚的做法，本来就源自北京的“风干小肚”，所以口味上更容易接受吧。

现在北京的松仁小肚，老字号熏酱铺“天福号”的比较有名。

但我没尝过，只吃过一次稻香村卖的。感觉和哈尔滨正阳楼的不太一样。

皮没有正阳楼的脆，也不是像哈尔滨正阳楼卖的那种是偏干的棕*色。不知道是不是没有熏烤过，或是熏料用得不太一样。肉也没正阳楼的实，松仁也不够大。但整体味道还是不错的。

哈尔滨正阳楼创始人王孝庭，当年当学徒的店叫“福星斋酱肉铺”。不知道和天福号有没有什么关系。

倒是他当过伙计的天宝楼酱肘铺，现在还继续在天津做着熟食生意。

说起来，“松仁小肚”其实是种由食品传播地，反过来对食品原产地产生了重大影响的食品之一。

因为这种在小肚里加松仁，并且用加了糖的熏料熏烤，这种曾经在全国一度流行过的松仁小肚做法，其实起源于哈尔滨的正阳楼。而非北京的“风干小肚”或山东临清的“下凡肉”。

当年从北京学习了酱肉手法，又在哈尔滨开起了熏酱铺子的王孝庭，因为当时学会的菜品口味多数偏“南”，并不适合大多数本地人的口味，于是进行了一番改良。

而松仁小肚，就是在这种改良下诞生的。

松仁是黑龙江本地特产之一。而用加了糖的熏料熏烤肉制品，则是当时“旅哈”的众多外国人带来的烹饪技法之一。

哈尔滨的正阳楼曾经辉煌过，也曾经没落过。甚至连名字，都是仿照北京正阳楼起的。

但是哈尔滨正阳楼改良的干肠和松仁小肚，已经彻底融入了哈尔滨人的生活。哪怕现在过年做熏酱拼盘的时候，有些人已经不再特意去买正阳楼的松仁小肚了。哈尔滨正阳楼也仍在坚持把小肚皮熏得脆脆的，也仍然是众多松仁小肚里，松仁最大的那个。

虽然随着物质生活水平的提高，哈尔滨年宴上的熏酱拼盘，已经从曾经的“硬菜”，沦为“陪席”。但松仁小肚，这个承载了几代人儿时过年美好回忆的特色小吃，今天依旧会伴着我们慢慢老去。

虽然松仁小肚已经不再珍贵，但或许它也会成为下一代哈尔滨人的年夜饭回忆。

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