在北京的时候，我认识了一位开进口大龙虾餐厅的海归朋友。第一次去他餐厅吃饭，看到菜单着实把我吓了一跳。黑胡椒龙虾、麻辣川香龙虾、蒜蓉粉丝蒸龙虾、龙虾毛血旺，他研究了40多种龙虾做法，怎么重口味怎么来。我心里还在犯嘀咕，一般海鲜不够新鲜才会这样做，尤其在大龙虾产量极少的中国，这样做真是有点暴殄天物。

不久搬家到纽约，看到海鲜市场上几美元一磅的大龙虾，我忽然意识到，那位在美国住了十几年的朋友，大概也是因为对龙虾这种食材司空见惯，才会想出那些普通中国人不敢想象的烹饪方式。后来去缅因州旅游，看到铺天盖地的龙虾和美国人豪放的吃法，想起年前，这里的龙虾不过是罪犯和穷人的盘中餐，也就更能理解为何美国人对于龙虾如何吃并不像我们那样战战兢兢了。

美洲鳌龙虾是世界产量最大的品种，其次是挪威海鳌虾和加勒比刺虾，澳洲岩石虾和欧洲龙虾也是重要的龙虾品种。龙虾肉质鲜甜，几乎不需调味就可以食用，煮活龙虾是最美味且最安全的烹饪方式，这样的信条甚至可以追溯到古罗马时期。法国著名大厨及美食作家EdouarddePomiane说他在龙虾便宜的季节几乎每天都尝试不同的方式做菜，“但所有复杂方法都不如海水煮活龙虾，冷却后拌着蛋*酱来得好吃。”

英国著名作家查尔斯·狄更斯写过许多维多利亚时期的美食，其中就包括龙虾。《大卫˙科波菲尔》中，男主角因为情敌做的龙虾沙拉让女主角胃口大开而嫉妒不已。狄更斯还特意给出了一份适合中产阶级读者的菜谱“土豆龙虾派”：把一磅土豆蒸熟搅拌成泥状，和入两个鸡蛋，放入烤盘里烤熟直到除去水分，然后在土豆为底的馅饼上涂上蛋液并烘焙至变色。接着放入半碗储存过的龙虾肉，加入四分之一品脱白汁、半茶匙凤尾鱼香精和一茶匙的柠檬汁，在火上慢慢加热，但不要沸腾。最后，将龙虾与浓稠的汤汁倒入馅饼盘，这道菜就可以上桌了。

到20世纪初，龙虾由于过度捕捞而变得珍稀，其价格也随之上涨。纽约一些餐厅老板将室内装修弄得极其繁复，人们把这种奢华餐馆统称为“龙虾宫”。这些餐厅主要集中于时代广场和百老汇剧院周围，当戏剧散场后，它们都会提供香槟和龙虾作为宵夜。纽约客会戏谑那些左拥右抱各类美女的有钱老头叫“龙虾”，含义应该和今天的“干爹”差不多。

作为浪漫与奢侈标志的龙虾，是许多艺术家和作家的心头爱，自然也很容易成为他们创作的来源。著名导演伍迪·艾伦就曾写过一则充满黑色幽默的小故事《龙虾复仇记》，故事中的主人公死后转世成为了一只龙虾，在餐馆里与自己的仇人狭路相逢，它凭借自己的双鳌，给了对方一通狠狠的教训。

画家达利也是龙虾的拥趸，不知是不是龙虾的美味触发了他哪根神经才让他创作出那部经典作品《龙虾电话》。后来杰夫·昆斯更是把龙虾与性的联系在作品中发挥到极致。他在采访中毫不避讳地说：“我热爱龙虾，它极富象征意味，既有男性的阳刚，也不乏女性的阴柔。你看它的尾巴就像脱衣女郎在表演中不可或缺的羽毛，而那两只大钳子又是多么的威武。”

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