本文转载自：一期一会和食研究所/作者：服部広志

无论是在生态中的食物链，还是作为食材的地位，金枪鱼都是站在顶点的王者，傲视群雄，独孤求败。如果说鲷鱼是最能代表日本的鱼，那么金枪鱼就是现代日本料理中不可或缺的鱼。

我就是鱼中的王者，美味的顶点，食材的至尊，无可阻挡，无可违逆，我就是你味蕾的全世界！

金枪鱼是什么鱼

谈到日本料理，如果你只能说出三文鱼、甜虾、北极贝，那么证明你对日料完全没有入门。虽然国内的日料店最常摆出的就是这三样，但其实这三样在日本料理中都是不起眼的小角色。起码要认识以下几种鱼才是日本料理的入门基础：金枪鱼、鲣鱼、鲷鱼、鰤鱼、青花鱼、竹荚鱼、鳗鱼。其中金枪鱼和鲷鱼是基础中的基础，如果不知道这两种鱼，那么你对现代日本料理毫无谈资。

说到底是什么样的鱼能如此霸气？能藐视其它鱼类的存在呢？

金枪鱼的日语是「マグロ」，汉字写作「鮪」。虽然现代汉语中的「鲔」字已于日语同义，指代的是金枪鱼。而在中国古代，「鮪」字所指的却是以「长江中华鲟」为主的鲟鱼类。金枪鱼是温带海域中的大型洄游鱼类，依品种不同体长可达1米至4米以上。以其它小型鱼类为食，是食物链金字塔的塔尖。

有意思的是，金枪鱼在我国大陆地区、港、澳、台地区各有着不同的叫法。

中国大陆地区：大陆习惯使用中文学名——「金枪鱼」来称呼。

台湾地区：台湾则直接按日语的汉字来称呼，称为「鮪魚」（wěiyú）。

香港特别行 区：在香港使用的是英文「Tuna」的译音，称为「吞拿鱼」。

澳门行 区：而澳门也是因为殖民的原因，使用葡萄牙语译音，称为「亚冬鱼」。

所以不管是金枪鱼、鲔鱼、吞拿鱼、亚冬鱼，其实都是一种鱼，准确地说是一类鱼，因为金枪鱼也有很多品种。

狭义分类

狭义上的「鮪」就是指物种分类中「鱸目」→「鯖科」→「鮪属」下的鱼类，目前发现的一共有8个种。分别是：「黒鮪」（太平洋蓝鳍金枪鱼）、「大西洋黒鮪」（大西洋蓝鳍金枪鱼）、「南鮪」（南方蓝鳍金枪鱼）、「目撥鮪」（大目金枪鱼）、「*鰭鮪」（*鳍金枪鱼）、「鬢長鮪」（长鳍金枪鱼）、「腰長鮪」（长腰金枪鱼）和「大西洋鮪」（大西洋金枪鱼），而在市场上一般不区分太平洋蓝鳍金枪鱼与大西洋蓝鳍金枪鱼，因为这两种风味、口感、肉质上差别非常小。市场中把这两种合称为蓝鳍金枪鱼，日语里合称为「本鮪」，书籍和图鉴中一般以太平洋蓝鳍金枪鱼为代表，而大西洋蓝鳍金枪鱼很少出现。至于南方蓝鳍金枪鱼虽然在英文分类里也称为蓝鳍，但风味和口感上与前两种蓝鳍的区别还是很明显的，所以在市场（民间），并没有把南方蓝鳍归为蓝鳍金枪鱼，而称其为「印度金枪鱼」。详细的种类介绍，我们下文有专门的章节。

黒鮪和大西洋黒鮪虽然是两个品种，但通常不做区分，因此图鉴中只有7种

两个亚属

生物学的分类，除了界→门→纲→目→科→属→种之外，还有更精细的划分，比如亚门、亚纲、亚目、上纲、下纲、族……等概念。其实在金枪鱼属的这8种鱼里，还分2个亚属。分别是「金枪鱼亚属」和「*鳍金枪鱼亚属」。金枪鱼亚属里有太平洋蓝鳍、大西洋蓝鳍、南方蓝鳍、大目、长鳍这5种。而另外3种，*鳍、长腰、太平洋金枪鱼归为*鳍金枪鱼亚属里。为了方便理解，我还是做图示吧。

不做学术研究就不用了解这么深入

广义分类

而广义上来讲，除了「鮪属」，另外还有「磯鮪属」（中文称为：裸狐鲣），甚至连「鯖科」都不是的「梶木亜目」（剑鱼/旗鱼）下的2个科都算是「鮪」（金枪鱼）。而英文的「Tuna」甚至还包括「鰹属」、「歯鰹属」、「宗太鰹属」以及「須万属」的鱼类，而这些属于广义上的「鰹」类。是不是听上去有点乱了？那么我就用通俗一点的话概括下。广义的金枪鱼除了狭义的金枪鱼类之外，还包括了裸狐鲣类、剑鱼旗鱼类、鲣鱼类。

上图所有这些都在广义的「鮪」里

而我们在这个专题里，就只研究狭义的8种。

会淹死的鱼

记得有个笑话说“我养了条金鱼给淹死了”。金鱼虽然不会淹死，但金枪鱼会（鲣鱼也会）。

一般鱼的鳃盖可以活动，伴随吞水可以形成泵压效果，让水流通过鳃获取氧气，从而达到呼吸的目的。而金枪鱼和鲣鱼的鳃盖已退化，无法进行开闭活动，只有鳃孔。只有一直张着嘴，依靠不停地游动让水流通过鳃部，在过滤氧气之后流出鳃孔。也就是说金枪鱼和鲣鱼必须不眠不休地游动才能进行呼吸，一旦停下来就会淹死。原来那首歌《一天到晚游泳的鱼》唱的是金枪鱼和鲣鱼啊。

另外，金枪鱼和鲣鱼拥有特殊的血管，虽然不能像哺乳纲和鸟纲的动物那样恒定体温，但可以让体温保持在大于水温约10℃以上。得益于此，即使在低温水域也能保持一定的活力，从而高速游动。

有人不禁要问，那金枪鱼和鲣鱼永远不能停下来，难道一辈子不眠不休吗？这个问题怎么说呢？一半对一半错吧。金枪鱼（鲣鱼）的确是终身不眠，但总得有休息的时候。在非活动期，金枪鱼会采用低速游动，同时关闭身体部分机能，让新陈代谢变缓，这样虽然氧气的获取量变少了，但减少运动的同时耗氧量也明显减少了，而且在低新陈代谢的状态下，身体对氧气的需求也进一步大幅降低。这样虽然没有睡眠，但也能得到适当的休息。

金枪鱼和鲣鱼是不游泳会死星鱼

金枪鱼的历史

以考古学记录，在日本绳文时代的「貝塚」（古代人类的生活遗迹）中就发现有金枪鱼鱼的骨骼。绳文时代约距今多年前，公元前世纪左右的时期。也就是说日本人的祖先在远古时期的食谱中就有金枪鱼的身影了。日本最早的史书《古事记》中就有对金枪鱼的记载。

但在日本古代，金枪鱼并没有现如今这么风光，甚至被定位为不受待见的下级鱼类，这是多方面因素互相作用导致的。金枪鱼的日语汉字为「鮪」，现在读作「マグロ」，但这是江沪中期以后的读法，直到江户前期「鮪」字的读法一直是「シビ」，最初的汉字写成「志毘」（后来改写成鮪了）与「死日」同音。这么不吉利的词在刀光剑影的武家社会时代是非常忌讳的。

最初金枪鱼用汉字「志毘」表示，后来才改为「鮪」

另外一原因就是日本自奈良时代，受传入的佛教的影响，天武天皇于公元开始颁布肉食禁止令，日本经历一段很长时间的禁肉期。这段历史可以参考我之前写的《日本的肉食历史》。笼统地说，从那时起直至明治维新以后，日本全国都不怎么吃四脚走兽的肉，而金枪鱼的肉质特性比较接近于兽肉。腥鲜味明显，而且脂肪含量高。长期不食肉的日本口味偏于清淡，对血腥味、肥腻口感不是很接受。所以金枪鱼直到江户中期仍没有什么人气。实话说，这个说法有点牵强，其实口味不习惯还真不是主要原因。如果有现代的处理手段拿给古人吃，古人一样会喜欢的。主要问题是那时候人们能吃到的金枪鱼并非现在的味道。

但金枪鱼近代才得已流行不仅是因为日本人口味的变化。最主要是古代人们对鱼、肉的处理技术，与保存手段都不是很发达。首先处理技术方面，古代人不懂得放血、排酸。无论是金枪鱼，还是兽肉，都会留有较明显的腥臭味。而保存手段方面，古代没有冷藏技术。渔获都是捕获后尽快贩卖。要么一些小型鱼类，可以放在水槽内活体售卖，或者一些白身鱼，比如鲷鱼、鰤鱼等腐变速度较慢，也方便流通。但金枪鱼体型过大，不可能放在在水槽内，而且上文介绍了，即使有足够大的水槽能装下，如果没有持续游动的空间，金枪鱼就会淹死，总之活体贩卖是不可能的，甚至现在的技术都无法实现。而像金枪鱼、鲣鱼、青花鱼……等，由于肉质特性易于腐化，难以保鲜。所以只能依靠盐渍或制成鱼干来保存。但那样处理后就无法感受金枪鱼真正的美味了。

名字不吉利、口味不适应，再加上不会处理、难以保存等等诸多因素，造成了金枪鱼在古代一直都是下等鱼的地位，是最下层的庶民食材。想想澳洲大龙虾、毛蟹过去的命运不也是如此么？龙虾曾是奴隶的伙食，而奴隶因为总吃龙虾还集体罢工抗议，要求减少每周吃龙虾的次数，而毛蟹曾当作肥料被捣碎后丢在农田里，还因为气味难闻被人嫌弃。另外，还听说曾经在节粮度荒的时期，上海人民每天只能靠大闸蟹充饥，惨淡渡日。

日本的战国时代末期之前，日本的主要调味料还是味噌，现代的酱油还没有还没有问世。当时最接近的酱油的东西是味噌桶底的积液，虽然很鲜美，但只能算是酱油的前身，并没有作为主流的调味料去制作并销售。而中国酱油制法是在明末传入日本的，与现在的日本酱油的工艺不同。在此之前日本已经有了刚刚提到的类似酱油的东西，日本在那个时期确立了「酱油」这个名称，并按自己的制法开始生产日本酱油，所以说日本的酱油是起源于中国的说法并不准确，和寿司一样，日本只是借用了中国的「鮓」和「鮨」的汉字，但早就有这种东西。战国时代中后期，由于织田信长的活跃，推动了日本的统一，只是还差一步的时候，被家来明智光秀反叛，命丧本能寺。光秀的座垫还没捂热，马上就被丰臣秀吉送到那边见信长去了。后来秀吉统一了天下，但没过几年也受到了天命召唤。天下再次一分为二，一面是力保丰臣家的石田三成的西 ，一面是野心夺取天下的德川家康的东 。最终在关原暴发了史诗级的一役「関ヶ原之战」。德川家康剿灭了西 ，在两次大阪城战役后最终推翻了丰田家主权，在江户（现在的东京）成立了德川幕府，从此进入江户时代。（等等，我知道我跑题了，不用提醒我）我想说的是，酱油的兴起是在德川家康取得天下以后。而酱油的流行，正是金枪鱼命运转折的起点。用酱油腌渍那些不易保存的鱼贝的新手段就此诞生，被称为「漬け」及以后逐渐出现的「浸け」。虽然发音相同，都是「つけ」，但汉字写为「漬け」的，意味着长期的腌渍，彻底把食材腌透，而写成「浸け」的，则是短时间对食材表面的浅腌。

江户时期伴随着酱油的普及握寿司也崭露头角。酱油腌金枪鱼赤身也开始在低端的寿司屋里作为ネタ出现。这时只能说是金枪鱼命运转折的起点，并没有完全翻身。这会儿金枪鱼依然是便宜的下等鱼，高级名店的寿司屋是绝对不会使用金枪鱼做ネタ的。而低端店铺自然就面向平民顾客，酱油腌金枪鱼虽然一时倍受好评，但也只是略有改观。就好象我们“臭豆腐上不了宴席”的观点，在下层社会再怎么有人气，也难登大雅。这时金枪鱼的读法已经和现在一样，读作「マグロ」了。

到了近代，冷藏技术的发展让金枪鱼再次得到翻身的机会。因为有了冷藏技术，金枪鱼的赤身部分，终于可以以鲜鱼的姿态出现在餐桌上了。用新鲜赤身制作的刺身、寿司种让人们对金枪鱼再一次有了新的认识。但美食家「北大路鲁山人」曾评价过「マグロそのものが下手物であって、一流の食通を満足させるものではない」（金枪鱼是不入流的东西，很难满足一流的美食家）。但当时的冷藏技术还不是很完善，像脂肪多的中腩、大腩等高脂肪部位还是容易腐败变质，被人们戏称为「猫またぎ」（猫不闻）。当时的脂肪部位主要用于制作罐头。

随着冷藏技术与处理方法的进一步完善，人们才真正领略到金枪鱼的美味。但二战的暴发， 府一面批判奢华的生活，一面限制着食物资源。直到战后重建期，金枪鱼才以高姿态倍受人们的追捧。下面有章节会详细介绍关于金枪鱼的冷冻技术。

金枪鱼真正成为王者之尊，受千万食客膜拜，千金难求的时期是在年代以后。无论是冷藏技术，还是处理手段都达到现在的水平，再加上人们对食材有了熟成的意识，金枪鱼变得足以震撼任何一个最挑剔的美食家。其地位一下子从鱼中乞丐逆袭成为万王之王（当然只有蓝鳍家族才有这地位），但你认为这是金枪鱼的春天来了吗？其实对于它们来说，这才是真正的严冬开始，因为一个物种要是被人类的味蕾盯上，管你是不是海中霸主，只要没有足够的繁殖能力就要面临灭顶之灾了。

金枪鱼的种类

虽然都是一个家族，但因为肉质与口味的差异，身份和地位却完全不同。刚刚提到金枪鱼属的鱼类一共有8种，但主要作为刺身、寿司使用的品种只有6种。如果不区分太平洋蓝鳍和大西洋蓝鳍的话，那么只有5种才是我们今天的重点研究对象。

体形特征

据目前发现的记录来看，大西洋蓝鳍的体形最大，将近4.6米。相当于3个身高1.5x米的人摞在一起。而太平洋蓝鳍也有长达3米的，相当于身高1米5的人2人高。接下来是大目、南方、*鳍，这三种体长都差不多，最大记录都在2米4、5左右。剩下3种都比较小型，说是比较小也是和前面几种比，最小的大西洋金枪鱼也有将近1米1的体长。

各种金枪鱼的最大体长记录

餐桌上的品种

对于我们来说，鱼有多大，长得好不好看都不重要，我们最关心的还是它的味道。下图是日本消费的金枪鱼占世界全部渔获的百分比排行。与味道没有直接的关系。由上至下分别是：南方蓝鳍、蓝鳍（包括太平洋蓝鳍和大西洋蓝鳍，2种合称）、大目、长鳍、*鳍。

日本消费全世界金枪鱼的百分比

图中5种（其实是6种）是日本最常吃的品种。其中全世界捕获的南方蓝鳍，98%都是日本消费的。而另外两种蓝鳍（太平洋、大西洋），日本消费量是全世界渔获的72%。这个图表容易给人造成误解。百分比高的，不一定实际消费量就高。举个例子，比如说年，全世界捕获的南方蓝鳍金枪鱼为1万吨，日本消费98%就是0.98万吨。而另外2种蓝鳍的渔获总和为2.6万吨，日本消费掉72%，约为1.88万吨，几乎是南方蓝鳍的2倍。

那我们由低向高，一点点揭示最美味的品种吧。

大西洋鮪（たいせいようまぐろ）

与「大西洋黒鮪」只少一个「黒」字，但完全不同。「大西洋鮪」的中文名称为「大西洋金枪鱼」，而「大西洋黒鮪」的中文名称是「大西洋蓝鳍金枪鱼」。日语名差1个字，中文名差2个字。但这种是金枪鱼属里体形最小的一种，最大记录也不过1.08米长。而后者是体形最大的品种，最大记录达4.58米，差距足足有4倍之多。这种鱼在日本人的餐桌上几乎见不到。肉质、口味如何都不清楚，作者找遍能查询的资料也没有日本以它做食材的记录。也许并不是不好吃，但产地太遥远，又有那么多美味的品种，所以没必要引进这种。正因如此，在日文网站上想找一张它的图片都找不到。无奈只好用英文名，在英文网站上找。即便如此搜索结果中仍没有摆拍的那种证件照。大家就凑合连这位大叔一起看吧。我们也不用过多了解，知道有这么个品种就行了，反正你也吃不到这种。

腰長鮪（こしながまぐろ）

中文名叫「长腰金枪鱼」，长腰主要是指从臀鳍至尾鳍的那段比较长。但腰长不长不用管它，看肚皮上的花纹更容易识别它。所有金枪鱼中，只有这种肚皮上分布着龟裂状花纹。也属于金枪鱼中的小型品种，平均体长1米多。这种金枪鱼其实也并非不好吃，也是因为产量少，又不是顶级美味，所以不常上餐桌。这种金枪鱼脂肪含量偏低，口味较淡，虽然与其它鱼类比起来还算美味，但在同类面前就没什么值得夸耀的了。秋季为此种的最佳赏味时令。这种金枪鱼体形相对小，产量也很少，我们在日本除非专门去找它，平时接触到的机会不是很多。

腰长金枪鱼肉色呈淡粉色

鬢長鮪（びんながまぐろ）

中文名称为「长鳍金枪鱼」，是所有种类中胸鳍比例最长的品种。胸鳍末端超过臀鳍位置，这是长鳍最明显的特点。另外还有一个内在的明显特征，就是这种金枪鱼是同类中，肉色最浅的。长鳍金枪鱼的肉呈粉白色，都快称不上赤身鱼了，与金目鲷的肉色接近。小型金枪鱼之一，平均体长和长腰差不多，都在1米多。早期这种金枪鱼经常被加工为罐头。虽然肉质颜色浅，但脂肪含量还算可以，口味虽然不及几种蓝鳍，但和其它鱼类比起来也算上乘。鱼腩部分几乎成为亲民的回转寿司的定番ネタ，称为「ビントロ」。赏味时令在冬季。

金枪鱼属中肉色最浅的一种

*鰭鮪（きはだまぐろ）

没有扩充辞典的输入法以「きはだ」只能打出「*肌」，汉字名有「*鰭」和「*肌」两种写法，为了与中文名「*鳍金枪鱼」更好地保持一致，作者采用「*鰭」的写法。*鳍金枪鱼所有鱼鳍末端都呈金*色，因为身体中部也有一条淡淡的*线，好象「縞鯵」（大竹荚鱼）那种，所以也很容易辨识。*鳍金枪鱼是中型金枪鱼里体长最短的一种，平均体长约为2米前后。这种金枪鱼在关东地区并不多，而西日本比较常见。甚至有关东好蓝鳍，关西好*鳍的说法，尤其以大阪为代表。但真实情况并非如此，如果蓝鳍和*鳍同一价位，我相信关西人也一样追捧蓝鳍。*鳍在关西有人气的原因，一是价格相对比较便宜，二是自古关西食用的最多的就是*鳍，已经成为了一种饮食习惯。*鳍金枪鱼是回转寿司经常使用的廉价金枪鱼品种。也常被用来制作罐头或猫粮。口味方面也是比上不足比下有余。与蓝鳍金枪鱼还是有一定差距，但比其它鱼类还算上乘。只能算是一般美味，但不足以震撼到你的味蕾。这是一种夏旬的金枪鱼，初夏时节开始变得更加美味。

西日本春夏交接时人气极高的一种平价金枪鱼

目撥鮪（めばちまぐろ）

汉字写法除了「目撥」还有「眼撥」，中文名称为「大目金枪鱼」。鱼如其名，这种金枪鱼的眼睛很大，是金枪鱼中的ET。这是一种最为常见的金枪鱼。在日语中如果不加修饰地单纯提到「マグロ」这个词，现在人们虽然第一联想到的是最热门的「本鮪」（2种蓝鳍），但实际上是指大目金枪鱼。这是金枪鱼中潜水最深的品种。体型比较*鳍品种稍大一些。大目金枪鱼的胸鳍末端也能到达臀鳍位置，但不是因为胸鳍过长，主要是它的身体短。其实不用担心会与长鳍弄混，大目体型明显要大于长鳍，而且眼睛占比也大，大目的身型短粗，虽然胸鳍也感觉很长，但末端也只是勉强到达臀鳍根部。而长鳍的胸鳍超出了臀鳍。大目属于中端金枪鱼，脂肪含量比不上蓝鳍品种，但又强于其它品种。基本上大腩相当于蓝鳍的中腩，中腩相当蓝鳍赤身。赏味时令在秋、冬。大目金枪鱼最尴尬的地方是高不成低不就。比上，脂肪不及太平洋蓝鳍和大西洋蓝鳍，风味盖不过南方蓝鳍；比下，又都强于其它品种，但比*鳍又强不了太多，而*鳍在关西又有祖祖辈辈的饮食习惯支持。从而大目即使是中端金枪鱼中的最高品质，但价格与口味都处于一个比较尴尬的没什么优势的位置，上有3种更高级的品种在口味上压制，下有价格便宜又不太差的*鳍竞争价格。

不加修饰地提及「鮪」，则指大目金枪鱼

以上5种是中、低端的金枪鱼，虽然很美味但也不至于感天动地，下面开始才是重点。要想领略金枪鱼霸道的美味，还是看看下面这三种吧。

那么蓝鳍金枪鱼到底有几种？

这是一个非常微妙的问题。可以说是3种，也可以说是2种，也可以说是1种。作者要回答清楚这个问题也得费一翻功夫，要看你站在哪个角度上去看这个问题。如果从英文的界定来说，剩下未介绍的3种都算「蓝鳍」（XXbluefintuna）。但日本人并不把「南鮪」（南方蓝鳍金枪鱼）算作「本鮪」（日本定义的蓝鳍金枪鱼）。也就是说只有「黒鮪」（太平洋蓝鳍金枪鱼）和「大西洋黒鮪」（大西洋蓝鳍金枪鱼）这2种在日本人眼里才算是蓝鳍。但这2种金枪鱼，因为在肉质、口味等作为食材的特征上几乎没有区别，所以在市场上并不对这两种做区分，统称为「本鮪」（日本定义的蓝鳍金枪鱼）。换句话说，就是虽然从生物学分类上是2个品种，但作为食材日本人觉得就是1种（就像鮟鱇和*鮟鱇的关系一样）。正因如此，很多图鉴和食谱干脆都忽略掉「大西洋黒鮪」的存在，只例举「黒鮪」，以它作为「本鮪」的代表。

归纳总结一下：

3种

以英文分类的话，名称里带有「bluefintuna」的一共有3种，中文与英文保持一致。分别是：太平洋蓝鳍、大西洋蓝鳍、南方蓝鳍。实际上也的确是3个不同物种。

2种

在日本人心目中，南方蓝鳍与另外2种的肉质特征有较明显区别，所以不把南方蓝鳍算在内，而称其为印度金枪鱼。这样算的话就2种，分别是太平洋蓝鳍和大西洋蓝鳍。

1种

从食材的角度上看，2种「黒鮪」的肉质、风味、口感等等都差不多，完全可以当作同一种食材使用。所以才把这2种合称为「本鮪」，这样算的话，就只有1种。太平洋蓝鳍与大西洋蓝鳍统称为蓝鳍。

经过上述总结，大家能理清其中的关系了吗？不管你搞没搞清楚，没搞清楚就回去自己慢慢搞，搞到清楚为止。我们接下来就要分别介绍一下这三种最美味的金枪鱼了。

南鮪（みなみまぐろ）

蓝鳍品种之一，但日本人不把此种称为「本鮪」，而给它命名为「印度鮪」。在市场中与料理店一般都叫它「印度鮪」，反而很少使用它的日语学名「南鮪」。这种金枪鱼的中文名称为「南方蓝鳍金枪鱼」，源自其英文名称「Southernbluefintuna」的直译。这种是3种蓝鳍金枪鱼中体型最小的，与*鳍、大目体形相当。生活在南半球温带海域，日本本土的渔获量并不大，但远洋捕捞或依靠进口，几乎垄断了这种金枪鱼的消费。全世界98%的南方蓝鳍都是被日本消费掉的。南方蓝鳍金枪鱼是所有品种中，金枪鱼独特风味最鲜明的一种。虽然脂肪含量略低于另外2种（日本人视为1种）蓝鳍。但论品尝赤身的话，这种无疑是最棒的。而南方蓝鳍的时令在夏季，正好是另外2种（1种）蓝鳍不在季的时候。就好象夏天的血鲷胜过真鲷的道理一样。所以在日本有冬吃本鲔夏吃印度鲔的讲究。毋庸置疑，这是最好吃的金枪鱼品种之一。

印度金枪是最有金枪鱼味的金枪鱼

本鮪（ほんまぐろ）

所谓「本鮪」其实是两种鱼，日本人眼中的蓝鳍金枪鱼包括了「黒鮪」（太平洋蓝鳍金枪鱼）和「大西洋黒鮪」（大西洋蓝鳍金枪鱼）两个品种，并把它们合称为「本鮪」。无论是市场中，还是料理店，都不太做区分。只有要求极为严苛的料亭或寿司屋，才会在特定时令中，指定要国产，且名产地的顶级「黒鮪」（太平洋蓝鳍金枪鱼）。一般食客不会觉得有什么不同。太平洋种体型比大西洋种要小一些，但比其它同类都要大得多。太平洋种最高记录体长可达3米，而大西洋种可达4.58米。在日本人眼里这2种（1种）金枪鱼是所有品种里的至尊，是无可替代的王中王。蓝鳍金枪鱼（没把南方算在内）是所有品种中脂肪含量最高，口味最好的（其实作者个人反到更偏爱印度鮪）。两种蓝鳍之所以能够称王，主要还是其肉质最能俘获人类的味蕾。本鲔的脂肪含量是所有品种中最高的，全身平均含量在15%左右，几乎是大目8%的一倍。而且本鲔的脂肪品质相当高。正如和牛之所以能成为世界牛中之王，也是因为具有优质的脂肪一样。本鲔的脂肪品质更胜于和牛。优质脂肪的共性是，熔点低，口味香醇、甘甜。黑毛和牛的脂肪熔点在37度左右，与人体体温非常接近，所以用手触摸即可融化。而本鲔的脂肪熔点更胜一筹，可在室温下自熔。所以才会入口即化，迅速在舌间扩散芳醇的极上美味。而本鲔的红肉部分酸味要低一些。其实这到未必是优点，毕竟金枪鱼独有的酸味也是其魅力之一。相比之下，印度金枪鱼（南鮪）在这点上就强一些，因此印度金枪鱼被誉为最有金枪鱼风味的金枪鱼。所以，本鲔品的是醇厚甘甜，而南鲔品的是风味鲜美，各有所长，都是最美味的品种。

金枪鱼中的王中王，凌驾于所有鱼类，高高在上

好，看完了所有品种的金枪鱼，我们从食材的角度上进行一下排序。这回我们从高向低排。

1、本鮪（黒鮪+大西洋黒鮪）——至尊美味★★★★★

2、南鮪——极致美味★★★★☆

3、目撥鮪——超级美味★★★★

4、*肌鮪——非常美味★★★★

5、鬢長鮪——十分美味★★★☆

6、腰長鮪——很美味★★★☆

7、大西洋鮪——口味未知？？？

知道了最美味的品种，那我们就把研究的焦点锁定在「本鮪」身上。下面的讨论几乎都是围绕着蓝鳍金枪鱼（2种）展开的。

金枪鱼的渔法

金枪鱼的品质除了时令、气候、环境等客观因素，渔法也起到很大的决定性。不同的渔法捕获的金枪鱼品质也有很大区别。

目前日本采用的渔法基本有四种，品质由低至高为：巻き網、定置網、延縄、一本釣り。下面我们依次看一下上述渔法。

巻き網（まきあみ）

卷网渔法是效率和渔获量最大的一种渔法。小规模的由单条小型渔船独自完成，大规模的需要数艘大型渔船协同作业。这种渔法效率很高，将范围肉的鱼一网打尽。容易连同较小的鱼或非目标鱼种一起收入网中，对生态破坏最大。同时对鱼体的损伤也最大，是倍受非议的一种渔法。日本也在逐渐尽力减少这种作业方式。由于卷网不能及时对鱼体放血处理，又在鱼最兴奋的时候拉上渔船。特别是金枪鱼和鲣鱼这种有特殊心脏与血管构造的鱼，会在挣扎时让体温迅速飙升，如果不能在冷却前保持活体（即没等冷却就死了），会极大程度地影响品质，肉质会明显酸化，而且在这种状态死亡会形成血栓。卷网捕捞的金枪鱼是所有渔法中品质最低的。

卷网对生态破坏最严重，对鱼的品质负面影响最大

定置網（ていちあみ）

定置网渔法是一种在沿岸附近设置的静态围网，原理类似于捕鼠陷阱或蟑螂盒。在鱼的行进路线的沿岸设置的网墙。鱼从入口游入，就很难再出来了。这种渔法受地理环境限制较大。但对环境破坏相对较小，网眼的大小调整可以放走较小的个体。优势是离岸较近，渔获更加新鲜。定置网相较卷网，鱼的品质相对好一些。

定置网只能设在沿岸附近

延縄（はえなわ）

延绳渔法是日本人发明的一种批量钓鱼的方法。在可能出现目标鱼群的海域，以一定间隔下钩，估算鱼咬钩的时间后回收整串鱼钩。弊端是渔师无法预测鱼是否已经咬钩，而且容易钓到非目标鱼种。过早回收鱼钩，可能鱼还未上钩，一无所获。太晚回收有可能放跑已经咬钩的鱼，且有被其它捕食者夺走的风险。比如用延绳法钓金枪鱼在回收鱼钩时，时常发生只剩个鱼头，身体部分被鲨鱼吃掉的懊恼情况。延绳法钓的金枪鱼品质相对较好，有些资料说延绳法往往不能第一时间回收渔获，让鱼过多的挣扎令其品质下降。但这是想当然的误导。特别是金枪鱼这种鱼，如果不能马上进行放血处理，能在水下多消耗其体力，让其在力竭死亡之前慢慢冷却体温对保证鱼的品质是有益的。事实上，用延绳法捕获的鱼比用卷网和定置网捕获的更受欢迎。延绳法对自然环境的破坏较小。

延绳法有一定*博的成分

一本釣り（いっぽんづり）

一本钓是指多名渔师在般舷两侧集体垂钓的渔法。一本钓意思是一人一竿，最常用于钓鲣鱼，非常有效率。但钓金枪鱼的话，就要费一番周章了。由于金枪鱼比鲣鱼体型要大得多，以一人之力很难拉起，于是就有两人共拉一竿的钓法，称为「二丁釣り」或「二丁バネ」。一本钓的缺点是相当消费人力，而且目标体形越大失败率就越高。但优势是鱼肉的品质最好。一本钓可以在最短的时间内直接处理鱼，由于放血及时，不会因体温过高而伤害肉质，也不会形成血栓。一本钓代表着金枪鱼渔获的最高品质。而且一本钓也是对环境破坏最小的。唯一的缺点是人力消耗较大，从而成本变高。

一本钓的品质无可替代

看完了以上渔法介绍，我们再把渔法对鱼肉品质的影响做个排名，由高至低。

1、一本釣り——品质最高，生态破坏最小

2、延縄——品质较高，生态破坏较小

3、定置網——品质一般，生态破坏一般

4、巻き網——品质偏差，生态破坏大

金枪鱼的产地与品牌

日本市场上的蓝鳍金枪鱼主要有三种途径获取，一是近海捕捞，二是远洋作业，三是依靠进口。我们只研究一下近海捕捞的几个主要产地。这些产地依地理位置，提供着几乎全年的蓝鳍金枪鱼。

浦胜（和歌山）、油津/日南/川南（宫崎）

鱼体：~公斤

渔法：延绳

捕获期：4月~6月

每年的2~3月，是料亭和寿司屋最苦恼的时期，蓝鳍金枪鱼处于青*不接时。忍耐过这个时间，到了4月份宫崎县终于可以提供渔获了。而5月左右进入伊纪半岛，浦胜产的开始供货。

宫崎产的，鱼肉较为紧实，脂肪也欠佳，但优势是供应比较早。相对浦胜产的品质更佳。之后再出产一个月左右。到了秋季，品质就开始变差了。究其原因，秋季的金枪鱼本应以鱿鱼、青花鱼等为主要饵料。但在宫崎、浦胜只能捕食到没有什么油脂的竹荚鱼、飞鱼、鲣鱼造成的。

境港（鸟取）

鱼体：40~公斤

渔法：卷网

捕获期：5月~7月

夏季日本近海捕获的金枪鱼。但使用的卷网渔法，鱼不经放血处理会形成大量血栓，严重影响品质。肉色变色，鲜度劣化快，最好在捕获转天消费掉。

境港产的品质谈不上优秀，而且鱼体较小，整体感觉寡淡无味，甚至不如「完全养殖」的「近大金枪鱼」。

大船渡（岩手）、气仙沼（宫城）

鱼体：~公斤

渔法：定置网

捕获期：5月~7月

定置网不同于卷网，会放掉体型较小的金枪鱼。脂肪相对要饱满一些。

但品质仍存在一定的问题，一般只有鱼腹具有较高价值。及时消费的话，比冷冻金枪鱼要强一些。

三陆（盐釜）

鱼体：40~公斤

渔法：卷网

捕获期：4月~9月

与境港的渔获存在同样的问题。卷网渔法严重影响到金枪鱼的品质。三陆出产的金枪鱼虽然品质上也没比之前几个渔点的高，但可供货的时间较长，直到9月都可以向市场供货。

品质较差，不易保存。比较大的个体尽早消费还有一定价值。

大间（青森）

鱼体：40~公斤

渔法：一本钓、延绳

捕获期：9月~12月

大间的渔获占尽天时、地利、人和。一本钓与延绳的渔法，对鱼肉损伤最小。加上大间得天独厚的地理位置。在日本本州的最北角的津轻海峡，对马海流与千岛海流的交汇处形成黑潮（暖流）与亲潮（寒流）的对流。9月之际，这里汇聚了丰富的金枪鱼捕食对象，而且正值肥美期。游经于此的金枪鱼可以毫不费力地享受天赐盛宴，自然也养得膘肥体壮。本身蓝鳍金枪就是冬旬，尤其是11月到12月期间，已经与平时的状态截然不同。而且这里纬度非常靠北，在这个时节水温极低，这促使了金枪鱼加倍屯积脂肪。加上这时期，其它渔点基本都无法供货，似乎一切有利条件都眷顾着大间渔场。因此大间的蓝鳍，当仁不让地成为日本第一品牌，甚至说是世界第一品牌。当然，其价格也是水涨船高。几乎例年来在筑地拍出的天价金枪鱼，99%产自大间。这让其它渔点望尘莫及。大间金枪鱼毋庸置疑是王中王中王。

大间被誉为金枪鱼一本钓之市

往年筑地市场拍出的最高价金枪鱼，几乎都产自大间

户井（北海道）

鱼体：10~公斤

渔法：延绳

捕获期：8月~10月

户井渔港与大间隔海相望，共守一片海域。虽然屈居大间之下，但户井产的金枪鱼也是人气颇高。近年来筑地拍卖最高价一直被大间包揽，唯有年被户井破了完胜拿了一血。明明是品质不相上下，但在大间压制下只能做万年老二。只叹即生瑜何生亮啊。

户井产蓝鳍金枪鱼，有着比肩大间品质。可能是由于人们觉得延绳渔法略逊于一本钓法，总是活在大间的阴影下。

松前/喷火湾（北海道）

鱼体：~公斤

渔法：一本钓、定置网

捕获期：9月~12月

这两个渔点出产的品质本来不低，但其提供渔获期偏偏和大间与户井重合。在大间和户井的光环之下，只能委曲求全。

一岐岛（长崎）

鱼体：40~公斤

渔法：一本钓

捕获期：11月~1月

一岐岛是日本最西的金枪鱼渔点。于每年的11月至转年的1月开始捕鱼，也是采用一本钓的方式。鱼肉品质较好。尤其是在1月份，其它渔点几乎不能提供渔获时，这里的金枪鱼格外抢手。

看完以上渔点介绍，我们总结一下蓝鳍金枪鱼最佳品尝时机与品牌渔点的排名。由高至低。

1、大間（青森）——9~12月，最高品质，倍受追捧，尤其是11月~12月的渔获

2、戸井（北海道）——8~10月，品质与大间不相上下，略逊一筹

3、松前、噴火湾（北海道）——9~12月，高品质，但和大间和户井比没有优势

4、壱崎島（長崎）——11月~转年1月，补充1月份的空白期，品质也很高，与松前、喷火湾相当，价位相对诱人一些

5、その他——4月~7月，其它渔点的渔获时间不在时令，这时候印度金枪鱼也许是更好的选择

6、無し——2~3月，这2个月几乎没有天然物供货，通常靠其它品种或养殖物填补空白期

金枪鱼的危机

美味是一种罪

在海洋中金枪鱼处于食物链的最顶端，几乎没有天敌（除了大型鲨鱼偶尔会袭击金枪鱼）。在历史的长河中，由于捕获难度大，不会处理和料理，无保鲜技术，金枪鱼不被人们所看好。然而随着人类文明的进步，科技的发展，金枪鱼成为了人们餐桌上的珍馐佳肴的那一刻起，金枪鱼就突然空降了一个足以招至灭顶之灾的天敌——人类。短短的几十年，金枪鱼的数量骤减，尤其是被人们认为最美味的3个品种，已经濒临灭绝。

危机降临

之前看过一个英文的关于金枪鱼的纪录片，记清是在中央9纪录片频道，还是中央10科教频道播出的。里面就指出日本过量消费金枪鱼，科学家们对这个物种的前景十分担忧。片中有一句话说，但真正的噩梦的开端是中国人开始意识到金枪鱼的美味（我很想找到这个纪录片，又忘了片名了，有知道的朋友可以留言告诉我）。片中主要介绍的不是金枪鱼如何美味，而是金枪鱼面临的危机和各个保护的机构采取的应对措施。

自年代开始，全球的金枪鱼捕获量一路暴增，年时达到顶峰。之后产量逐年减少，直到年后才有所回升。

据联合国粮农组织（FAO）于年的数据统计。年全球野生金枪鱼的捕获总量为.2万吨，当然英文的金枪鱼包括了鲣鱼的品种，减去鲣鱼的.7万吨，各种金枪鱼占.5万吨。但蓝鳍金枪鱼品种全球只有3.6万吨的产量，这里包括1.1万吨的太平洋蓝鳍、1.5万吨的大西洋蓝鳍、1万吨的南方蓝鳍。其中日本捕获的3种蓝鳍总量为1.1万吨，包括0.7万吨的太平洋蓝鳍、0.1万吨的大西洋蓝鳍、0.3万吨的南方蓝鳍。如果不算南方蓝鳍的0.3万吨话，另外2种总和是吨。

金枪鱼保护组织

无论是金枪鱼的渔业国，还是金枪鱼的市场国，为了可持续发展做出了种种努力。于是诞生了数个遍布全球的跨国金枪鱼保护组织。

简称

中文名称

管理海域

ICCAT

大西洋金枪鱼保存国际委员会

大西洋

IOTC

印度洋金枪鱼类委员会

印度洋

IATTC

全美热带金枪鱼类委员会

東部太平洋

WCPFC

中西部太平洋金枪鱼类委员会

中西部太平洋

CCSBT

南方蓝鳍金枪鱼保存委员会

南方蓝鳍金枪鱼生息域（不固定海域）

各机构管理海域分布示意图

由于这些机构的活跃，只金枪鱼的捕捞产业变得更加可理化，缓解了种族灭绝的危机。但也仅仅是延缓，要彻底进入可持续发展的良性状态，还需要各方面更多的努力。

金枪鱼的养殖技术

为了应对金枪鱼日益增长的需求，和物种与生态的保护问题。人们开始设法以养殖代替野生渔获。

蓄养技术

传统蓄养，是指从西日本海岸乘黑潮洄游的金枪鱼幼鱼群捕获鱼苗，然后在限定海域里进行圈养，直至成年出货。但这种养殖技术本身对金枪鱼的保护并没有任何意义。捕获天然鱼苗也是对生态的一种破坏。曾经鹿儿岛县和长崎县都是有名的蓄养基地。

现代蓄养，也可以称为半完全养殖。还是从幼鱼开始养殖。只不过在出现了完全养殖技术之后，不再捕捞天然幼鱼，而是从专门机构采购人工幼鱼。对生态几乎没有破坏。可以看作是自己不掌握幼鱼培育技术的完全养殖。

完全养殖技术

直至年以前，金枪鱼被世界公认是无法实现完全养殖的鱼种。而年开始，日本的近几大学水产部开始挑战这项不可能完成的任务。针对太平洋蓝鳍金枪鱼尝试养殖。

历时10年，到了年代，仍无突破性的进展。然后又经历了漫长的30多年的攻坚，2年，终于掌握了从授精卵开始孵化，直至成鱼出产的「完全养殖技术」。我做了个图示，红线圈划部分为传统的蓄养流程，蓝线圈划部分为完全养殖技术。

金枪鱼完全养殖技术

又过了两年直到4年总算出产了第一批养殖蓝鳍金枪鱼，但品质意外地差，受到了一致差评。后来在改良调整了饲料，并配合加工饲料后，终于在近年来培养出品质不逊于天然物的养殖金枪鱼，但和时令中的大间、户井产金枪鱼还是有点差距。

近大造り盛り（鲷鱼、鰤鱼、金枪鱼赤身、金枪鱼中腩）

完全养殖技术的四大难题

一、不稳定的产卵问题

最初在和歌山串本町大岛的实验场有产卵不稳定的问题，产卵年确率只有50%左右。年开始在奄美大岛养成亲鱼，3年以后实现了稳定产卵。

二、10日龄左右的存活问题

初尝试阶段，鱼苗孵化后的10日左右，出现大批死亡的问题。经观察分析，主要原因为夜间停止游泳造成的溺死。后来调整了水流，和输氧量后（白天微量，夜间增强）改善了存活率。由最初的10%存活率增长到了30%以上，并逐步提高中。

三、鱼苗互相吞食的问题

饲料不足是导致同类相残的主要原因，14日龄的鱼苗（体长约8mm），对饵料的需求急增。仅靠浮游生物已经不能满足需求，开放投放一些类似石鲷的鱼苗作为食物补充。18日龄（体长约16mm）后又一次饵料需求高峰，解决好这段时期的饲料供给可大幅减少同类相食的现象。25日龄以后可以吃成鱼饵料。

四、30日龄后频发的冲撞围网致死的问题

从30日龄（体长约50mm）至90日龄（体长约mm）这段时期，最容易发生的致死问题是鱼冲撞围网。最初建造的是单边长约6米的方型围网，于年、年尝试改建为直径约12米的八角形围网，幼鱼存活率显著提高。年开始，采用直径为30米的圆形围网，进一步提高了幼鱼的存活率。

鱼苗各阶段的平均体长

养殖金枪鱼的优势与劣势

优势

完全养殖技术对自然生态的保护贡献很大。除了初代从野生环境中采集了幼鱼培养成产卵的亲鱼外，以后都是纯人工生态循环，不再破坏自然资源。而且培养出的幼鱼，还会售卖给传统蓄养的机构，使其不再从自然环境中采集幼鱼。从某种程度上甚至保护了自然环境。

目前的养殖技术培养出来的金枪鱼在口味品质上与野生渔获的相差不多，这也许称不上是优势，但至少也不算是明显的缺点了。基本上以一般食客的味觉感知能力，如果不是放在一起对比品尝，几乎感受不到明显区别。养殖金枪鱼对天然物的风味还原度在85%以上。甚至近大金枪鱼比起一些时令不对，渔法不好，处理不得当的野生金枪鱼更好吃。只是比不过占尽天时地利人和的极品渔获。

养殖金枪鱼通常在40~60公斤时出货，较小的体型更符合中低端的料理店的需求。野生金枪鱼通常都在80公斤以上，品质较好的在公斤左右居多。如果采购后，不能尽快消费掉，可能会造成较大的浪费。所以一般用量不大的料理店，往往不会购买整条金枪鱼，而是采购冷冻的砖块。但养殖金枪鱼的体型较小，一般店也可以整条采购了。当然体型小是优点同时也是缺点，毕竟40公斤的鱼脂肪携带率和公斤以上的还是有一定差距的。

养殖物比天然物更安全、健康。很多海洋鱼类包括鲷鱼类、金枪鱼类等体内都有微量的汞含量，虽然剂量对人体不会产生什么直接影响，但如果长期、大量、频繁摄取，总会有积少成多的危害。所以厚生劳动省对各种鱼类都有一个建议性的取食标准，比如*鲷每周不超过2次，每次不超过g。在低于这个剂量食用时，是完全安全的，人体的代谢能力就可以完全排除。其实超过这个标准也不见得会对身体造成什么影响，相比吸烟对人体的危害根本不值一提，但比较在意的人总希望活得更健康一些。金枪鱼体内也含有微量的汞，这些并不是自身生成的，而是在成长过的程中，捕食其它含有这种成分的鱼类时残留在体内的，而鱼的代谢能力没有人体高，所以就慢慢累积了下来。所以野生金枪鱼随着成长，这个浓度会越来越高，也就是说越大的鱼越高（体重公斤的野生金枪鱼ppm值为2.5）。而养殖金枪鱼一方面汞含量浓度本身就低，而且不会伴随成长而增长，无论多大的鱼，ppm值都稳定在0.5左右。

图表可见天然物的ppm值会随体重增长而增长，而养殖物始终恒定在0.5左右

劣势

品质问题，最初一批成功养殖的金枪鱼，风味和口感都很差，随着技术的改良与突破，逐渐改善，最终达到非常接近天然物的品质。虽说是非常接近，但还是存在微小的差异的。普通食客如果不同时对比着吃，不会感觉到明显差距。但对于那些资深美食家，还能是品尝出来的。

成本较高，养殖金枪鱼风味劣逊的原因是养殖周期问题。为了考虑养殖成本，一般养到40公斤左右就出货售卖，大一些的也不超过70公斤。而优质的野生渔获一般都在公斤以上。其实以目前的技术完全可以养到公斤以上，因为培养用于产卵的亲鱼就在公斤以上。但周期过长，成本较高，如果养殖物比天然物还贵，是不会被市场接受的。所以养殖物出货的最佳平衡点在40公斤左右，最大不超过60公斤。这也是导致养殖物与天然物风味差距的主要原因。所谓最佳平衡点即肉质达到既定标准后，再继续增加体重对肉质的提升也不是很明显时，投入产出比就很低。打个比方说，40公斤的鱼和60公斤的鱼在肉质上区别不是很明显，但增长这20公斤要投入的时间与饲养成本比之前要高好几倍。虽然也可以养到公斤以上，肉质虽然也有一定的提升，但成本代价太高了。市值如果超过了野生种就不会被人们接受了。所以养殖物一般都是养到40~60公斤就出货。

产量少，以目前的养殖供给，完全不够日本本国消费的，更不用提面向世界的出口。近几大学水产部目前的年供给量约为80吨，约0尾，即使算上认证的提携机构，在年时预计也就是这个数字的翻倍。虽说计划至年，达到目前的3倍，但计划不可预料。即使再加上那些没有认证提携的养殖机构，从近大购买幼鱼养殖的，也不过几百吨。由于没有详细数据，我们姑且按吨算。还记得刚才的数据吗？日本年一年内捕获的太平洋蓝鳍就有吨，如果再加上0吨的大西洋蓝鳍的话就是吨，这里只是捕获数据，还没算上从国外进口的数据。粗略估算日本本土一年要消耗掉的蓝鳍金枪鱼（不算南方）要超过1万吨，目前这人工养殖的吨供货量，要想拯救这个物种可谓杯水车薪。

就算日本无偿把人工养殖技术分享给其它国家，要想依靠人工养殖来填补市场需求的话，目前看来仍然是不可能实现的。

金枪鱼的保鲜

目前世界上主流的金枪鱼保鲜手段，有超低温冷冻，冷海水（普通）冷冻，冰鲜，以及6年就在中国被禁止但市场仍存在的一氧化碳（CO）熏制金枪鱼。一些商家与媒体一直鼓吹保鲜以超低温冷冻的品质最佳。但断章取义地忽略了前提是有冷冻的必要。需要长期保存的情况下，才有海水冷冻和超低温冷冻的必要。如果渔获马上可以进入市场并消费的话，不经冷冻的冰鲜品质才是最好的。

冷冻技术

超低温冷冻是当金枪鱼经过放血、去鳍及去鳃等操作后，接下来就将金枪鱼置入超低温的急速冻结室，数十甚至数百公斤重的金枪鱼在十几个小时内，鱼体的中心温度逐渐下降至-60℃而达到完全冻结，鱼体的水份完全固化，阻止了因流动性所造成的质量变动，确保了鱼肉的质量尽可能接近鲜货。

如果用一般的冷冻技术，组织内部的水分在冻结时会形成针状的结晶，而针状结晶刺破细胞膜会导致细胞液的流失，再次解冻时，食材的口感和口味都会明显变差。而且反复冷冻、解冻这种情况尤为明显。不过，冷冻的速度越快，结晶形成就越小，越少。如果能实现快速急冷的话，急冷速度越快，食材的品质就越接近未经冷冻的状态。

鱼类肌肉组织本身的特性与畜肉比，鱼肉组织软、粘性很小。冷冻贮藏引起的变化----鱼肉经冷冻贮藏，再经解冻，最显著的变化是呈现海绵化现象。原因是缓慢冻结过程中冰晶引起蛋白质变性所致。冻藏过程中也会发生海绵化现象。这种鱼肉相对密度小，保水力下降，蛋白质变性。在-44℃时，鱼肉内的不饱和脂肪酸还没有冻结。因为肌肉组织冻结体积膨胀，可能会将鱼油“挤”到鱼体表面造成氧化。

普通海水冷冻可以保存3个月至半年左右，而超低温冷冻技术可让鱼肉保存2年左右。但如无需长期保存，根本没有冷冻的必要。

冻结速度与冰晶分布的关系

（1）、冻结速度快，组织内冰层推进速度大于水分移动速度时，冰晶分布越接近天然食品中液态水的分布情况，且冰晶的针状结晶体数量多。

（2）、大多数食品是在温度降低到-1℃以下才开始冻结，然而温度降低到-46℃时，尚有部分高浓度的汁液仍未冻结。

（3）、大多数冰晶体都是在-1～-5℃间形成，这个温度区间称为最大冰晶体形成区。

在对于冻结来讲，-1～-5℃是最大冰晶生成带；对于解冻来讲，-1～-5℃是最大冰晶融解带。

不同温度带肉中水分的结晶情况

所以虽说无法实现完全的品质无损，但只要冷冻速度够快，温度够低就可以尽可能地接近未经冷冻的品质（接近不等于无损）。

注意：无论是何种方法的冷冻，都会在不同程度上折损肉质，切忌解冻后反复冷冻。

解冻方法

金枪鱼的解冻主要有空气解冻、水媒解冻、物理解冻几种方式。物理解冻是采取高频共振的原理解冻，对细胞破坏力大，容易流失风味。水媒解冻也会让鱼肉风味变淡并损失口感。空气解冻的方式最佳，而空气解冻又分为自然解冻和冷藏解冻。其中又以冷藏解冻的效果最佳，缺点是解冻时间较长。

保鲜的误区

既然冷冻会不同程度地破坏鱼肉，令其折损风味，丧失口感。那为什么要冷冻呢？什么情况下需要冷冻？

并不是说金枪鱼必须要经过冷冻。如果从渔村或渔市购买的近海捕捞的鲜金枪鱼可以在短时间内消费掉的话，那么就完全没有冷冻的必要。冷冻的主要目的就是长期的防腐、保鲜。另外，还有个附属好处是可以全面地消灭寄生虫。如果单从肉质品质来看的话，还是冰鲜的鲜鱼是最佳的。因为冰鲜对鱼肉几乎是0损伤，前提是你能在鱼捕获后短期内消费掉。但如果远洋作业，或需要经历长途运输，再或者要长期保存的话，那么冷冻操作就是不可避免的了。另外，如果要对鱼肉进行熟成，冰鲜的可以使用，而冷冻品需要先解冻后才能进行熟成。

无需冷冻的时限

冰鲜处理的鱼在未解体分割的情况下，可保鲜3~5日左右（自捕获以后），而分割的小块鱼肉通常只能保鲜2~3日。但如果对其进行熟成保存的话，可在不冷冻的情况下保存10日以上，最长甚至可达1个月。有关熟成的知识，下文会有详细介绍。

金枪鱼的熟成

肉类以及一部分鱼类未必是越新鲜越好吃。中国人吃点啥都追求新鲜的习惯其实是一种无知的表现。要想真正地体会美味，吃的时机非常重要，这是一门美味的科学。熟成这个概念有三个关键因素：死后僵直期、美味的释放、腐败与劣化。我们分别来看一下。

死后僵直期

首先我们要知道动物的肌肉收缩原理，主要是钙离子进出细胞，引起细胞液中的钙浓度变化，钙离子进入细胞内多，钙浓度高时，肌肉就紧缩。而钙离子从细胞中出来，细胞液中钙浓度变低时，肌肉就松弛了。这个过程是由神经系统支配的肌浆网来运作的。而动物死后，支配的神经系统已经不再发送指令，肌浆网也彻底失控，导致钙离子失控全部被释放，这时肌肉就持续紧缩，这就出现死后僵直现象。而僵直现象，只能维持一段时间，随着时间的推移，细胞液中的钙浓度会变低，肌肉再次变得松弛，这个过程叫为回软。一般肉类，为了口感软嫩，我们要避免在僵直期食用。而鱼类，根据不同鱼种的口感追求，可以选择在僵直期吃或回软后吃。一般追求弹牙的韧性的鱼种，我们会选择在僵直期吃，这种特别的「刺身」有独特的名称，叫作「洗い」，即冷涮的意思，比如「鯉洗い」（冷涮鲤鱼）。但多数情况下，还是选择在渡过僵直期后重新回软再吃口感比较好。特别是一些蛋白质含量高，而脂肪不丰富的白身鱼类，比如河豚、比目鱼类、鲷鱼类，如果不等熟成回软，口感非常强韧，感觉像咀嚼橡胶一样。所以，等待回软是熟成的理由之一。

死后僵直示意图

美味的释放

刚刚提到死后一段时间，鱼或肉会变得僵直，那为什么我们非要等僵直以后再回软才吃呢？为什么不趁着还没变僵之前尝鲜呢？的确，现杀现吃甚至活吃鱼虾的情况也有，在日本叫作「踊り食い」。特别是我们中国讲究吃“生猛海鲜”，但从科学的角度上讲，太过于新鲜未必是最好吃的时机。这其实是个非常简单的原理。我们的味蕾所能感受到「鲜味」，日语称为「旨味」，主要是来源于各种氨基酸。而氨基酸是由蛋白质分解而来的。所以我们等待一段时间，由蛋白质释放出谷氨酸，由ATP（三磷酸腺甙）释放出肌甙酸，再品尝会比刚杀的时候鲜美很多。特别是蛋白质含量较高的白身鱼类，熟成前后的味道判若两物。所以，释放美味才是熟成的主要目的。但不是所有鱼都能进行熟成的，那是为什么呢？我们继续往下看。

鲜味释放的原理

腐败与劣化

无论是等待鱼肉回软，还是等待蛋白质分解释放鲜味，都是需要时间的。而鱼死亡之后，随着时间的推移，在细菌和微生物的作用下，也慢慢变得腐坏。除此之外特别是有些鱼的肉质富含蛋白酶，在细菌和微生物还没开始滋生之前就开始进行自我分解了，比如青花鱼等。这类鱼腐败的过程特别快，根本没有机会熟成，所以只能趁新鲜吃，越新鲜越好。所以我们就要以科学的手段与微生物做斗争。一方面等待熟成，一方面要抑制细菌与微生物的滋长。所以一般我们会营造低温、干燥的环境对食材进行熟成，如果条件允许的话，最好能创造一个真空环境。低温虽然会延缓熟成时间，但更大程度地抑制了细菌的滋长速度，干燥也是不利于细菌生长的条件，而无氧的环境则更能有效地抑制甚至杀死细菌。

金枪鱼的熟成

金枪鱼的熟成已经成为高级料理店的必要操作。虽然有渔市或餐厅会有金枪鱼的现场解体秀，解体之后马上拍卖或给顾客分食。但这些都是为宣传为目的的表演。如果想品尝极致的美味，还是要经过熟成操作的。熟成后的鱼肉美味更加浓缩，蛋白质充分降解为能让我们的味蕾感受到鲜味的谷氨酸、鸟苷酸、天冬氨酸……等氨基酸。而且脂肪在酶的作用下也会慢慢水解为脂肪酸。熟成之后美味倍增，营养也更易于人体的吸收。

金枪鱼属于鲭科，从自身特质上属于不太易于保存的鱼种。但如果能够对其合理熟成，将会让你体验到前所未有的美味。那我们就从抑菌的三个要素着手，想办法制造一个低温、干燥、无氧的环境对其熟成。

金枪鱼的最佳熟成法是真空冷藏法。需要用到的道具有：料理专用吸水纸、保鲜膜、真空包装机及包装袋。熟成金枪鱼需要对鲜鱼操作，如果是冷冻金枪鱼请解冻后操作。

第一步：把切好块的鱼肉用料理专用的吸水纸拭干并包好，保持表面的干燥对防腐很重要。

干燥的环境能有效抑菌

第二步：在吸水纸外层再进行包裹，可以用纸，最好用保鲜膜。

第二层包装可以帮助隔绝空气

第三步：用真空包装袋包裹并用真空机抽走空气。如果没有的话，普通塑料袋，用嘴抽空气也将就了。

图中用的普通塑料袋，和人工抽气，效果会稍差一些

第四步：放入冰中冷藏保存一段时间，冰箱的冷藏室也可以。

环境温度在0~2度即可，最高不要超过5度，也要防止温度过低而冻结

第五步：等待熟成转化，根据食材大小决定熟成时长。少则10日，多则半个月以上。

一般熟成10天左右，大块的要2周以上，甚至20天

第六步：取出使用，熟成时间短的可直接使用，长期熟成的，为了更鲜亮好看，可以把暗哑的表面层切除使用。

熟成10日的鱼肉

熟成示例欣赏

以熟成10日的中腩作种的握寿司，赤醋舍利

熟成2周以上的鱼肉

赤身熟成2周后

中腩熟成2周后

大腩熟成2周后

熟成20日的鱼肉，已经完全丧失了鲜红的色泽

熟成20日的鱼肉，即使切除表面，色泽依然暗哑

熟成后虽然看起来并不鲜亮，但美味难以言喻

金枪鱼的解体

像金枪鱼这种大型鱼类，不是简简单单就能分割的，一般小型金枪鱼（小于公斤的）可由一人独立完成分割，而大型金枪鱼（公斤以上）通常需要多人合作才能完成分割。如果你是一般食客或长年只使用分割好的冷冻鱼砖，那本章节只作为了解阅读即可。金枪鱼的解体大致分为7步，我们先来看图示。

金枪鱼解体工序示意图

第一步：切下头部与所有鱼鳍

第二步：切下单侧背部（赤身、中腩）

第三步：切下单侧腹部（赤身、中腩、大腩）

第四步：剥离肋骨并反转至另一侧

第五步：切下另一侧背部（赤身、中腩）

第六步：切下另一侧腹部（赤身、中腩、大腩）

第七步：去皮、分段、刮下肋骨、脊椎、皮边的肉

真人解体示例

甚至有厂商推出这种练习用的模型，是非常棒的教学、练习道具。商品名为：「解体フィギュア?黒マグロ」，在日本亚玛逊上售价为30,円，约合RMB0元（还是比较贵的，作者的心理价位为8円，合RMB元左右）。

这套玩具拿到中国山寨一下，元以内应该可以拿下

我找了一套比较完整详细的解体视频，每一步都展示得很清楚，包括如何取出脑天、颊肉、颈腩、中落的取肉方法，业内朋友可以参考。这么大的才58公斤，真不知道多公斤的怎么弄。从视频里看，这条鱼的肉质很一般，也许是因为比较小吧。

另外，视频的最后部分是个外国食客演示的吃金枪鱼寿司的部分。这部分纯属画蛇添足建议大家直接略过，因为这名食客明显不会吃。几乎每一步都是错误的演示。把山葵溶在酱油里，用筷子夹寿司的两侧，用舍利侧蘸酱油，这些都是不会吃的表现，大家可以当作反而教材看。吃到最后一贯才想起用ネタ一侧蘸酱油，但用筷子夹取的方式仍然不对。正确的吃寿司的方法，请参见我写的《探秘江户前寿司》握寿司的章节里有吃法图解。

蓝鳍金枪鱼完整解体秀

金枪鱼部位解析

既然我们已经知道了哪种金枪鱼最好吃，什么时候吃，哪产的地最好吃，接下来我们就要研究一下更细致的内容。金枪鱼哪个部位最好吃？各部位的特点是什么？

以肉质粗划分

对金枪鱼稍有了解的朋友，应该知道除了特殊部位，金枪鱼肉主要分为三种类型：「赤身」、「中トロ」（中腩）、「大トロ」（大腩）。「トロ」通常被翻译成「腩」、「腹」或「肥」，而作者比较偏向于把トロ翻译成「腩」。

先来说说为什么作者倾向于把「トロ」翻译成「腩」吧。首先翻译成「腹」并不准确，可能会带来一定的误解，因为トロ不一定来自于鱼的腹部。背部、颈部等都有トロ。而如果翻译成「肥」，比如中肥、大肥，让人听起来很没有食欲，甚至有点恶心。而「腩」字虽然愿意是指腹部带有大量脂肪的软肉。但现在引申为脂肪丰富的任何肉。所以作者翻译成「腩」最为妥当。「トロ」本身在日语里的原意是指软烂粘滑的口感。比如形容生鸡蛋、山药泥、勾芡的汤汁时会用到这个词。用在鱼身上就是指富含脂肪，十分肥美的意思。

赤身是指比较精瘦的红肉，脂肪含量少，有明显的金枪鱼本来的风味。中腩和大腩的肥美谁都能直观地感受到，但会品赤身的风味才是真正了解金枪鱼的醍醐味的人。

中腩部分有一定的脂肪含量，即有脂肪的甘美，又有赤身的微酸风味，给人恰到好处的口感，是多数人喜爱的肉质。

大トロ，即大腩是金枪鱼身上脂肪含量较高的部分，特点是甘甜柔和，入口即化，一般被认为是金枪鱼身上最高级的肉，但脂肪过多也是把双刃剑，一般吃3~5片就会有强烈的饱腻感。

赤身、中腩、大腩

「赤身」、「中トロ」（中腩）、「大トロ」（大腩）只是按肉质分类，并且没有精确的划分标准，甚至在早期很长一段时间内，并没有「中トロ」这个概念，只有「赤身」和「トロ」之分。而且人们对口味要求越来越高，划分也越来越精细。从鱼体正面的断面看，最内侧的一圈赤身，脂肪含量非常低，是比较纯粹的红肉部分，这部分作为赤身的一个特殊存在，被称为「天身」或「天パ」，天身属于固定位置，不算是以肉质划分。

天身是金枪鱼身上最瘦的部分

总而言之，以肉质粗划分大多是凭惯性思维和目测，没有严格的标准，因此随意性很大。比如大腩可能来自多个部位，中腩、赤身亦是如此。所谓惯性思维，就是人们习惯把「腹節上」（腹部前端）区域的肉称为大腩，无论这块肉本身的个体状态。很有可能出现某条鱼的大腩还不如另一条鱼中腩肥美。也有某条鱼的赤身优于另一条鱼的中腩的情况。再比如，「背節上」（背部前端）区域的肉，根据目测，有些较瘦的鱼，就算作赤身，而有些正当时令较肥的，就可以算作中腩。

腹部前端断面

按部位精划分

因为按肉质区分的随意性太大，所以还是以部位来划分比较科学。金枪鱼的部位划分虽然没有猪、牛、马等畜类划分得那么精细，但在鱼类里算是最繁琐的了。

平面展示不出的角度用立体图展示

金枪鱼部位划分图示

鱼身部分

一般的小型鱼，去头、尾、中骨之后，分为左右两扇。不过金枪鱼是大型鱼类，每一侧的鱼身部分还要分背、腹两节。可以参考大型鲣鱼本节的「背節」和「腹節」的划分。不仅如此，每个节，通常也要分成3段。即每一侧6段，分别是：

背節上（せぶしかみ）：背部前端区域，一般可提供中腩和赤身

背節中（せぶしなか）：背部中段区域，一般可提供赤身

背節下（せぶししも）：背部后端区域，一般可提供赤身

腹節上（はらぶしかみ）：腹部前端区域，一般可提供大腩和中腩

腹節中（はらぶしなか）：腹部中段区域，一般可提供大腩和中腩

腹節下（からぶししも）：腹部后端区域，一般可提供中腩和赤身

另一侧与之对称，即一条鱼的鱼身可划分为12块区域。

金枪鱼切身是提供刺身、寿司ネタ的主要部分

鱼颈部分

鱼颈是指鱼鳃盖后侧，胸鳍前端至腹鳍前端那一段，称为「カマ」。鱼颈的下端后侧可以取出整条鱼最丰腴肥美的大腩，有个专有的名字叫「カマトロ」（颈腩）以区别其它部位的大腩。由于脂肪含量过高，虽然肥美但容易让人有饱腻感，所以生食不是这部分主要的品尝方式。用于生食一般很少以刺身的形式出现，而是作为寿司ネタ，与清爽的醋饭舍利搭配能有效解腻。如果用喷枪微加火炙，那美味能征服任何一个刁钻的美食家。生食颈腩虽好吃，但人们更多还是利用整块鱼颈做盐烧或煮炖。

整块金枪鱼颈（脖子）

下鄂部分

鱼颈有时会被误译为下巴，实际上这是两个不同部位，真正的下巴叫「顎」（アゴ），只有很小的一块三角形。下巴只有一小块，很难分离出整块的肉来。所以人们喜欢连同软骨组织一起制作料理，盐烧或汁煮的下巴风味非常迷人，软骨部分口感更是精彩。

金枪鱼下颚（下巴）

骨缝与皮边肉

在中骨的脊椎之间，以及肋骨之间都有残留的红肉部分称为「中落ち」，另外剥下的鱼皮也会附着一些肉，用汤匙或贝壳把这些肉刮取下来，收集在一起，也可以加以利用。这些肉比普通赤身更柔软细腻，而且属于碎肉，所以价格非常便宜。可以直接作为生散寿司或海鲜丼的部分种。也可以混合一块大腩加上葱花一起剁碎，做成葱鲔泥。

中落即骨缝肉，皮边肉也同样处理

腮颊部分

鱼脸颊部分的稀少部位。处于鳃盖内部，生食韧性比较强，所以很少生食。最接近生食的吃法是「タタキ」（轻熟）。而盐烧、煎鱼排、煮炖、西式*油酱油煎、炸排等料理法比较常见。尽管稀少，但价格很亲民。

整条鱼只出2块的稀少部位

脑天

脑天是鱼头顶的2条肉，又称为「ハチの身」。脑天比脸颊肉质更加细嫩，同样也不常用于生食系，加热料理为主流。同样，虽然稀有，但不面向生食的部位通常都比较便宜。

整只鱼身上只能挖出很小的2条

尾部

去皮后薄切的鱼尾截面也可以加以利用。通常金枪鱼拍卖，买家都是通过鱼尾部取下的一小块肉来判断整条鱼的状态。鱼尾可以用于盐烤、汁煮、煎排等料理法。

几乎特殊部位都不怎么面向生食

其它非主流部位

其它诸如眼球、胃袋、心脏、卵巢等部位也可以作为食材，但并不主流，我们接触到的机会也较少（至少作者是没吃过）。

金枪鱼的稀有部位展示

最后我们对部位做下总结

用于生食的部分以肉质的脂肪含量分为：赤身、中腩、大腩，三种体现的风味不同，诉求点也不同。整条鱼最肥美的大腩是鱼颈腩，而最纯粹的赤身是天身。其它鱼切身之外的部位，即使可以生食也一般不以生食以主。

金枪鱼的安全隐患

既然是科普文，就不能只介绍优点，负面的问题也要讲出来才是负责的做法。

关于鱼类的安全隐患主要为三个方面：*性、寄生虫、汞含量

*性方面，金枪鱼是绝对安全的。金枪鱼是无*鱼类，不需要河豚那样特殊的处理方式，也不用担心大型珊瑚鱼类的不稳定带*个体，或者像鳗鱼那样，粘液与血液在不加热时带*，只能加热后食用。关于*性这一点金枪鱼可以完全忽略掉。

寄生虫方面，这是所有鱼都面临的安全问题。不过金枪鱼在这方面是比较安全的。海洋鱼类最容易携带的，可能会把人类作为最终宿主的，可能会对人体造成危害的寄生虫就是异尖线虫类。我之前写过文章介绍过《有点恐怖的短篇冷知识——异尖线虫》。但我们通常能吃到的金枪鱼绝大多数都是经过冷冻的。即使少数的冰鲜品，金枪鱼也不是异尖线虫主要的中间宿主。

汞含量方面，这个可能是金枪鱼最大的安全隐患了。理论上，越是处于食物链顶端的鱼类，体内的汞含量就越高。但是也不用过于担心这个问题。一切不以剂量为标准的*性报告都是耍流氓。只要保证摄取的频率与摄取量在人体代谢能力的极限范围内，那么就是安全的。毕竟日本人消费了全世界90%以上的金枪鱼，日本依然是人均寿命全球最长的前几名国家。如果实在不放心的话，还有近几大学的低汞含量的完全养殖金枪鱼可供选择。

金枪鱼料理

在日本金枪鱼料理种类其实并不多，因为生吃才是最能完美体现金枪鱼绝妙滋味的最佳方案。但有些部位不适合生吃时，我们才考虑用于其它料理形式。

生食系列

刺身

刺身是最能直接体现金枪鱼美味的料理法了。金枪鱼除了那些特殊部位，最佳的赏味方法莫过于生食了。而生食让人们首先联想到的就是刺身了。人们往往更喜欢多种鱼贝的刺身拼盘，但仅有金枪鱼也能品尝出多个部位的不同变化。

赤身、中腩、大腩三兄弟

这里还有脑天、颊肉、颈腩稀有部位

握り鮨

生食除了刺身，配合醋饭舍利的握寿司能把美味推向新的高度。赤身的微酸味、中腩的柔和醇香、大腩的入口即化，如果做成寿司品尝比刺身更富有魅力。如果再加以得章法的熟成，恐怕是最极致的金枪鱼料理了，或者说寿司是金枪鱼料理的王道。

赤身、中腩、大腩三兄弟

手巻き

手卷寿司出现的时间不是很长，是近代才出现的一种随意的寿司形式。只要把舍利和种用大张海苔像蛋筒一样卷起来就可以了。很适合在年轻人聚会的用餐。轻松、随意、不限形式是最大特点。除了切条的赤身以外，还可以利用中落以及皮边刮取的碎肉，又美味又经济实惠。

手卷寿司非常适合年轻人

鉄火巻

铁火卷是典型的传统江户前卷寿司代表之一。与「河童巻」（*瓜）、「鉄砲巻」（干瓢）一样，都是最基本的细卷寿司。铁火卷的芯使用的就是金枪鱼的赤身，加上山葵泥。亲民的价格和充分的美味颇有人气。不仅仅是寿司店，连弁当屋、居酒屋也常有提供。

铁火卷是廉价的美味

鉄火丼

与铁火卷一样，铁火丼是以金枪鱼赤身为种的盖饭。传统的铁火丼一般只使用赤身部分。但为了适应人们越来越挑剔的味蕾，慢慢出现了加入中腩，甚至还有加入大腩的铁火丼了，当然，严格意义来讲这已经不算是铁火丼了。吃的时候浇上些酱油，就可以心情享受了。

一本满足的铁火丼

葱トロ丼

可以翻译为葱鲔丼或葱腩丼，但由于材料不完全是鱼腩，而且也不会使用金枪鱼以外的其它鱼来制作，所以普遍译为「葱鲔丼」。葱鲔丼是使用中落以及皮边肉等碎肉部分，混合一些中腩及大腩与葱花一起剁碎成泥，盖在铺满碎海苔的米饭上。正统的做法应该是把葱花也剁在肉泥中，但后来为了美观，肉泥里没有葱花，而单独撒上葱花，食客吃的时候自己拌在一起。葱トロ，这里的トロ，不是指鱼腩，虽然会混入一些鱼腩，但还是以中落及皮边肉为主。刚才讲过，トロ的本意是指粘糊滑腻的口感，而鱼泥正是这种口感。吃的时候也要淋上酱油。

比起铁火丼，葱鲔丼更加下饭

山掛け

山药泥拌金枪鱼风味绝佳。淋上些酱油直接品尝亦是美味，如果浇到白饭上再品尝，美味倍增。粘滑的山药泥与鲜美的金枪鱼碰撞出奇妙的味觉享受。

山药泥拌金枪鱼是经典的珍味

加热系列

タタキ

轻熟一般使用脑天部分来制作，口感细腻丰富。本身油脂不多，但细腻软嫩，轻熟之后风味更加鲜明。

轻熟脑天口感独特

葱間

提到葱间难免会想到烧鸟的经典一例，可以说是烧鸟的定番。但可能人们并不知道，「ネギマ」的「マ」最初不是「間」字，而指的是「マグロ」的「マ」。也就是说，最早的葱间就是用金枪鱼做的，后来才被广泛应用于鸡肉。金枪鱼葱间通常也是使用肉质较硬，或筋较多的不适宜生食的部分来制作，而且也常会使用较便宜的大目或*鳍金枪鱼。因为金枪鱼需要加热的时间更短，所以葱不易烤糊，料理难度上比鸡肉更简单。

葱间最初本来就是使用金枪鱼的

ステーキ

金枪鱼总是能代替一些肉类角色出现，比如说煎排。像煎牛排一样煎制大块的金枪鱼排亦是一种奢侈的享受。但大块的金枪鱼用于煎排，难免有些浪费，还是生食更出色一些，因此煎鱼排更多使用的是鳃颊肉，本身颊肉就更有肉的质感，而且不太用于生食，制作鱼排正合适。另外，除了煎排之外，还有炖排，一般使用鱼尾截面制作，也算是物尽其用。

不同于牛排风味的煎鱼排

颊肉煎排才是物尽其用

炖尾排也是人气十足

鮪すき

金枪鱼锅如同「蟹すき」一样，主要食材替换为金枪鱼的清汤锅。加热后的金枪鱼，肉质紧缩，口感接近于肉类。一切多以筋较多，肉质硬的不适合生吃的部分来制作。加热后能带来全新的体验。

金枪鱼锅蘸橘醋吃口感清爽

カマ焼き

烤鱼颈，鱼颈是金枪鱼全身最肥的地方，虽然取下颈腩也可以作为超级大腩用于生食，但有些年纪较大的人会觉得过于肥腻，而且鱼颈的其它软骨组织就浪费了。所以盐烤鱼颈为鱼颈更常见的料理手段。烧烤可以去除多余的脂肪，使其口感更清爽。

鱼颈的油脂经加热后变得更香

关于金枪鱼的料理法可以做出以下总结

金枪鱼的最佳赏味方法毋庸置疑是生食系，其中以握寿司最为极致。不适合生食的部位，或肉质较差的部分才考虑其它的料理方式。脑天、颊肉、颈腩、天身、尾部也都能物尽其用。

全文要领总结

广义上「金枪鱼」家族很庞大，有数十名成员。而一般我们所说的金枪鱼为狭义上的鮪属下的8种。其中真正最受







































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